备受争议的NIKE年画鞋
Chloe自己设计的中国风服装
“我爱纽约”衍生出很多仿品
近日，想必时尚尖端的弄潮儿们已经注意到了，诸多时尚公众号集体求各路品牌放过那只猴子，让大家安静地过一个猴年……为中国年设计生肖限量版已不是什么新鲜事儿，但集体为难一只猴子也是历年难得。或许是忍耐已久的爆发，或许是那些猴子形象真的太醉，从中也可窥见奢侈品业绩下滑是真的，中国市场已然成为一根救命稻草？真吐槽还是真营销？我们不得而知，却由此想起了其他更为牵强的时尚，在新年来个不吐不快！
民族的就是世界的
现象：
多少设计师被这句话毒害，就如文艺青年相信“身体和灵魂必须有一个在路上”一样。至今还记得儿时曾看过一个秀，模特儿身穿故宫造型的服饰端庄大气地走着台步，不仅毫无美感，而且匪夷所思。
解读：
鲁迅先生在《且介亭杂集》中说：“只有民族的才是世界的”。意思是只有来自民族大众的东西，经过千百年提炼升华，才具有生命力和持久力，才能被世界认同。“为世界所接受的民族时尚，必须要达到一种境界——那就是简单但不直接，精致但不繁琐，惊艳但不媚俗，知性但不做作。”（援引自时尚专栏作家包小姐博客）但演绎到今天，却变成了“只要是民族的就是世界的”。
在美国旧金山艺术大学就读服装设计专业的“Chloe”说，如果民族风只是把民族元素强加在衣服上，这是添加而不是创新，“一件婚纱加上了苗族服饰，但婚纱还是那个婚纱”。
满大街的“本土原创”
现象：
一直在思索一个问题，我们对地缘文化的依赖到底有多深？本地银行广告语是“离你最近的××银行”，本地牛奶口号是“家门口的放心奶”等。仿佛品质和服务都是其次，选择我，只因我在你附近。
同理，T恤上涂鸦着城市地标、方言俚语，甚至简单粗暴地印上设计字体的城市名称，就可以贴上本土原创的标签，拥有粉丝，卖出专柜价。
解读：
大概没有哪一个国家与如此众多的国家接壤，但这就是中国地缘文化的现实。其实这也是中国地缘文化由来已久的历史。
传说SPREADIT曾经以一张画着南宁方言神兽的明信片迅速走红，创始人吴达玉认为，原创是在功能和想法上有创新，或者是能结合本地的特色做原创的东西（当然本地的特色除了语言和地标还有很多，比如材料和味道这些感知上的东西）。如果宽泛来说，每个本地人的设计或作品都可以称之为本土原创，但是作为设计师来说，我们认为的本土原创，不单只是脱俗，还要让人对本土未来的生活产生美好的憧憬，才是一个合格的本土原创。“Tee上印着方言或地标只能称为纪念品，本土原创应该没有那么贱价吧。”
卡通logo就是潮牌？
现象：
无论多大多小的咖，但凡有点名气的，最后都创立自己的潮牌，开起了网店。李晨（不是那个范冰冰男朋友）和潘玮柏、谢娜夫妇、陈赫等，就连郑恺在综艺节目里放了个屁，也变成了他的潮牌的标志。更别说朝阳区网红们的“私人订制爆款”了。
解读：
潮牌，多指一些原创品牌有自己的设计，张扬设计师的独特思想品格、风格和生活态度，整体商品感觉被人认可为潮品的品牌，如EVISU、CLOT、Bape等。潮牌和服装品牌都是时尚品牌，但是区别在潮牌的业绩和粉丝都没有时装品牌那么多，而时装品牌大多是奢侈品牌，而潮牌则锁定年轻小众群体。
南宁街拍摄影师、潮牌STAN LAU主理人Stan说，一般潮牌就是用时下最流行的色块、线条、图案、人物等元素在服饰上面进行表达的一种方式，以此表达一些品牌主理人对于时下这些流行标志的认知度的深浅或者说自己对于这些元素的改造。我以前会觉得越简单粗暴地告诉你“什么是当下最抢眼的元素”这样的品牌就算是比较潮。现在年纪渐长了，对潮牌的关注或者说定义也越来越模糊，但是有一个一直不变的原则告诉我，就是潮流毕竟是顺时刻的一种产物，今天可能大红大紫明天可能就一蹶不振。能够坚持下来的老潮牌都是拥有自己代名词一般的产品和元素的牌子。再潮的产品也需要有内在而不仅仅外表的哗众取宠，不管怎样的品牌，核心始终还是人和市场。（邝海铃）
